Une belle armée sur une table de jeu,
c'est toujours agréable. « Belle », qui donne ce plaisir
à voir à son propriétaire tout du moins ! Moi j'aime quand
mes véhicules aient l'air d'avoir vécu le terrain, quand on voit
une certaine profondeur dans la peinture, quand ils sentent le
métal et la boue ! Je cherchais comment peindre un T-34 et
je suis tombé sur ce topic illustrant le travail d'un certain
Heresy Brush alias Rubèn Torregrosa. Là c'est la redécouverte des
techniques vues et admirées il y a presque 10 ans lorsque je collais
du plastique Dragon, Italerie et autres maquettes de blindés.
Voici un article un peu spécial, c'est
une traduction de cet article de Ruben qui reprend bien différentes
étapes de vieillissement. Son modèle est « futuriste »
et ce n'est pas ma tasse de thé j'avoue, mais il en reste non moins
très joli. Son blog anglo-espagnol fourmille de belles choses à
voir et à lire, cet article étant la première traduction de notre
collaboration, il se pourrait que vous retrouviez à l'avenir un peu
plus de touche Heresy-Brush sur mon modeste blog !
Je vais essayer de traduire en gardant
l'esprit de son écriture, en passant notamment certain détails de
sa vie. Globalement au début, il introduit en expliquant que sa période d'étude
en finlande lui permet de découvrir de nouvelles activités
sportives hivernales tout en ayant assez de temps pour peindre et
écrire ce guide. Ce PanzerMech est signé ClockWorkGoblin miniatures, au 15mm.. Je
commence donc ici la traduction de l'article, ce sont bien évidemment ses photos également. Les passages entre crochets et en italique c'est bibi !
A
cette occasion [qu'il ait trouvé du temps parmi ses autres
activités], j'ai préparé un guide de peinture complet. Cependant,
je veux signaler que mon protocole n'en n'est qu'un parmi des
centaines. Je suis ces étapes parce qu'après avoir peint des
dizaines de tanks, je trouve cette méthode plus simple. Toutefois,
il arrive que je saute des étapes ou que j'en ajoute de nouvelles,
cela dépend du projet. Toujours est-il qu'il est important de
s'entrainer encore et encore pour trouver enfin votre propre
protocole. Dans ce guide, je vais essayer d'informer en expliquant,
en montrant autant d'image que je peux de chaque étape. Cliquez sur
les images pour les élargir.
Notez
que ces techniques fonctionnent pour tous les chars, du T-34 [ahah!Comme les miens! ] au Merkava.
La
première étape sera de recouvrir le modèle entièrement avec
l'apprêt de base [une peinture spéciale, comme celle ci] de façon
à :
-
S'assurer que les couches suivantes soit proprement appliquées.
-
Protèger la peintures des impacts.
J'utilise la « primer »
de AMMO-MIG, du jaune foncé appliqué à l'aérographe. J'ai
appliqué une série de couches successives jusqu'à obtenir un rendu
uniforme.
Maintenant
je démarre l'une des étapes les plus intéressantes pour moi :
la modulation de couleurs. Cette méthode est très iréelle, compte
tenu que nous considérons qu'il y a différentes sources de lumières
au lieu d'une (qui est normalement le soleil). Mais le résultat
final offre un grand contraste plus frappant. Personnellement, je
considére que c'est la meilleure forme d'éclaircissement pour ces
petits modèles de 15 millimètres. Vous pourrez en apprendre plus sur
la modulation dans cet article en espagnol, mais vous pouvez
le traduire à l'aide de l'onglet google. Avant de
continuer, vous devez vernir le modèle. Il est recommandé
d'utiliser du vernis satin ou brillant pour créer une surface polie
sur laquelle les huiles et l'enamel glisseront facilement.
Après la modulation de couleur, on
peut appliquer un filtre. Nous pouvons utiliser les filtres
prêts-à-l'emploi ou créer ses propres filtres. Dans mon cas, je
n'aime pas utiliser de filtre car nous pouvons masquer une partie de
la modulation de couleur. Dans tous les cas, l'étape suivante est de
procéder à un WASH [serait-ce un lavis?] ou un PINWASH. Le WASH
est une couche sombre appliquée sur l'ensemble du modèle vers les
creux, si vous faites ça vous assombrirai l'ensemble. CE QUE VOUS NE
VOULEZ PAS. Le PINWASH consistera à appliquer la couleur sur les
zones ciblées (rivets et creux notamment). Pour en savoir plus sur les filtres et les WASH, lisez cet article.
J'utilise 2 lavis prêts-à-l'emploi :
- Brownwash for German Dark yellow A.MIG-1000 sur la couleur jaune.
- Darkbrown wash for green vehicles A.MIG-1005 sur la couleur rouge.
C'est mieux
d'utiliser de l'huile ou de l'enamel pour cette étape parce que nous
pouvons retirer l'excès de peinture avec un pinceau humidifié de
diluant.
Après un certain temps, une fois que
l'enamel est sec, nous pouvons retirer l'excès de peinture avec un
pinceau humidifié de white-spirit.
Maintenant commence une autre étape
amusante : l'effet d'écaillures. Pour recréer cet effet je
procède habituellement en 2 étapes : Couleurs claires et
sombres, éponge et pinceau. J'applique la peinture claire, et à
l'intérieur j'applique la peinture sombre pour créer un effet de
profondeur. Pour la couleur clair, il faut utiliser une couleur plus
claire que la couche de base. Dans mon cas, j'utilise un mélange de
Iraqui Sand Vallejo (ref 819) et d'Ivoire Vallejo (ref 918). Pour la
couleur sombre j'emploie 2 tons différents : du marron plus
sombre et du rouge. L'idée est de reproduire différentes profondeur
d'écaillures.
→ Le rouge représente la couleur
primaire [comprendre l'apprêt de base du metal en sortie d'usine]
→ Le marron représente l'oxydation
du metal.
Concernant les outils, dans un premier
temps j'utilise l'éponge sur les zones les plus exposées pour avoir
un réel effet aléatoire des écaillures. Enfin, j'ajoute des
détails au pinceau. Ici vous pouvez lire un article complet sur les écaillures.
Écaillures finies :
On peut utiliser une méthode similaire
pour les échappements. J'utilise le set d'oxydation de AMMO-MIG. La
combinaison des tons marrons rouges et oranges nous donnes un effet
réel d'oxydation.
On continue en donnant un peu plus de
vie à notre modèle, avec des stries [des coulures?]et un effet de
sale sur les surfaces verticales. Pour simuler cet effet, j'ai
selectionné différentes enamel de AMMO-MIG :
[non non, cet article n'est pas une pub pour AMMO-MIG ! En tout
cas moi, je ne touche pas encore de commissions :D Les liens directs sont juste là pour aider et faire gagner du temps si ça intéresse. ]
L'idée est encore une fois d'appliquer
les tons clairs sur les tons foncés et vice-versa. Cela dit, j'ai
utilisé toutes les couleurs sur toutes les zones en variant les
tailles et épaisseurs, pour avoir différents tons et effets. [vous
pouvez suivre la vidéo tutoral que j'ai mise dans autre article surmon blog, qui est aussi une vidéo de Ruben Torregrosa].
Après 5 minutes, avec un pinceau
humide de white spirit, on fond les stries. Ne vous inquietez pas si
vous effacer une grande part de votre peinture, parce que l'idée est
de travailler en plusieurs couches pour obtenir un bon résultat. Par
ailleurs, vous pouvez travailler quelques stries indépendamment pour
avoir un contraste fort.
Parce que dans l'étape suivante nous
avons travaillé les surfaces verticales, nous devons maintenant
faire la même chose sur les surfaces horizontales. On peut utiliser
une fois de plus des enamels ou inclure des huiles de différents
tons pour représenter l'accumulation de poussière et saletés
autour des trappes. En plus , nous pouvons reprendre les surfaces
verticales avec ces nouveaux tons. Vous pouvez en apprendre plus sur
le traitement des surfaces horizontales ici.
Nous pouvons aussi ajouter des taches de
boues en utilisant un pinceau brosse à poils durs. Premièrement, on
prépare l'effet boue en mixant plusieurs pigments et enamels. Par
exemple, j'utilise 3 pigments : du clair, moyen et du sombre.
Mais en mixant le tout en différentes proportions j'ai obtenu deux
tons différents : Clair (boue sèche) et Foncé (boue fraîche).
C'est important d'utiliser les mêmes pigments de couleurs pour
garder une cohérence dans l'effet de boue ( par exemple, si la boue
séchée est rougeâtre, la boue fraîche ne peut pas être
jaunâtre ! ). J'utilise de l'enamel pour mélanger la mixture,
et j'obtient une texture proche du miel. La remarque du clair et du
foncé précedente fonctionne pour la même raison. Une fois la
mixture prête, je charge le pinceau brosse de la mixture et je tend
les poils avec un cure-dent. Je détend les poils en enlevant le
cure-dents et le pinceau arrose le modèle de notre mixture. Vous
pouvez répéter ce procéder autant de fois que vous le voulez !
D'abord vous devez appliquer les couleurs « sèches », et
ensuite, les couleurs « fraiches » sur les zones
inférieurs. Vous pouvez lire cet article pour découvrir une autre
manière de travailler avec les pigments.
Enfin, nous pouvons ajouter quelques
effets de taches carburant ou d'huile en utilisant deux produits :
Ces effets sont brillants, ce qui donne
un contraste très intéressant. En outre, nous devrions peindre des
détails supplémentaires à l'acrylique, tels que des boîtes,
l'équipage, etc.
Voici le modèle terminé.
En Résumé :
- Couche primaire.
- Modulation de couleur.
- Application du vernis satin ou brillant.
- Application ou non des filtres. Attendre 15 minutes entre les filtres, attendre au final une nuit pour tout.
- WASH localisé avec du marron foncé.
- Enlever l'excès un pinceau humidifié au White-spirit.
- Effet d'écaillure avec une éponge et un pinceau.
- Effet de stries et coulures sur les surfaces verticales.
- Effet sale sur les surfaces horizontales
- Taches d'huile moteur et fioul.
- Details à l'acrylique.
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